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小尖領(lǐng)、直腰身、普通長袖、平下擺，

CAD實(shí)現(xiàn)了技術(shù)與藝術(shù)的最佳結(jié)合

中國概況中國自19世紀(jì)中葉西裝傳入后，吸收其機(jī)器加工的特點(diǎn)并引進(jìn)縫紉機(jī)。清政府在各省開辦的一些工藝局，也開設(shè)了成衣縫紉、制靴、制帽等科目，招收藝徒傳授機(jī)器加工技術(shù)。20世紀(jì)初縫紉機(jī)在一些大中城市逐漸得到推廣，上海、天津、廣州等地出現(xiàn)了新光內(nèi)衣織造廠、盛錫福帽莊以及其他一些針織衫襪廠、膠鞋廠等。其中有些產(chǎn)品已有一定影響。據(jù)全國20個(gè)主要城市統(tǒng)計(jì)，1947年共有服裝工廠（場）1785個(gè)，每個(gè)平均工人數(shù)近26人。其中稍具規(guī)模的是上海、南京、武漢、北平（今北京）等地的一些官營服裝廠，以生產(chǎn)軍需被服為主。當(dāng)時(shí)全國縫紉業(yè)從業(yè)人數(shù)約60萬，工廠人數(shù)約占7%，其余均是分散的個(gè)體工匠。

全美十大設(shè)計(jì)師之一：拉夫勞倫Ralph Lauren

時(shí)裝攝影、專業(yè)素描、平面構(gòu)成、立體構(gòu)成、服裝學(xué)概論、時(shí)裝畫技法、服裝設(shè)計(jì)、服裝色彩、服裝材料學(xué)、服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、服裝工藝、服裝CAD、立體裁剪、服飾工藝與設(shè)計(jì)、服裝生產(chǎn)管理、服裝市場營銷學(xué)、服裝展示、服裝美學(xué)、服裝衛(wèi)生學(xué)、中外服裝史、服裝企業(yè)形象設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)概論、設(shè)計(jì)心理學(xué)、中外藝術(shù)史論。[1]

Junya Watanabe

針織女王、摩登女性的典范：索尼亞里基爾Sonia Rykiel

布料物料進(jìn)廠檢驗(yàn)布料進(jìn)廠后要進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)以及外觀和內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，符合生產(chǎn)要求的才能投產(chǎn)使用。把好面料質(zhì)量關(guān)是控制成品質(zhì)量重要的一環(huán)。通過對(duì)進(jìn)廠面料的檢驗(yàn)和測定可有效地提高服裝的正品率。 物料檢驗(yàn)包括松緊帶縮水率，粘合襯粘合牢度，拉鏈順滑程度等等。對(duì)不能符合要求的物料不予投產(chǎn)使用。

作為一種產(chǎn)品設(shè)計(jì)，服裝設(shè)計(jì)效果的優(yōu)劣不是靠某位專家來評(píng)說的，而是由市場來檢驗(yàn)的。因此，設(shè)計(jì)師如果對(duì)自己所服務(wù)的目標(biāo)市場一無所知，那將非常危險(xiǎn)，因?yàn)槠湓O(shè)計(jì)投產(chǎn)后很可能不被市場認(rèn)可而造成積壓，給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失，甚至使之倒閉。設(shè)計(jì)師應(yīng)保持自己的個(gè)性和獨(dú)特的設(shè)計(jì)風(fēng)格，但這并不等于無視市場的需求。設(shè)計(jì)師與畫家不同，不能孤芳自賞，一定要時(shí)刻注意把握市場的新動(dòng)向，在保持自己的設(shè)計(jì)風(fēng)格的基礎(chǔ)上，一定要站在消費(fèi)者的立場上，每個(gè)細(xì)部都經(jīng)營到位，這樣才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

對(duì)于排料系統(tǒng)，可以全局的觀看整張麥架，電腦運(yùn)作加快，提高效率。

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